Яндекс.Директ
Из всех возможных проблем с электричеством самые, пожалуй, неприятные – проблемы с проводкой. Случаются они редко и потому всегда неожиданно. Такое событие тем неприятней, что ремонт розетки или настольной лампы займет десяток минут и может подождать, пока у вас не появится свободное время, тогда как проводка требует к себе внимания здесь и сейчас и ремонт займет массу времени. Если Вы рдиолюбитель то во второй части есть схемы.
Дело в том, что для проводки могли применить алюминиевый провод, не стойкий на излом; изоляция могла повредиться при неаккуратной работе электриков и впоследствии провод не выдержал токовой перегрузки. Результатом может стать короткое замыкание, вы узнаете его по сработавшим предохранительным пробкам. Возможно, провод просто тихо перегорит где-то в стене и половина квартиры вдруг окажется без света.
В современных квартирах вся проводка скрытая, уложена в продолбленных в стене канавках, а поверх покрыта толстым слоем штукатурки, затем идет побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.). Таким образом, минутная работа, доступная любому – скрутить два конца провода и обмотать их изолентой, – обрастает массой досадных препятствий. Ремонт скрытой электропроводки потребует навыка штукатура-маляра, соответствующих инструментов и времени.
Вам еще повезет, если замыкание в скрытой проводке (например, из-за нарушения изоляции провода) можно определить, не разрушая половины стены между двумя разветвительными коробками. Но по-настоящему опускаются руки, когда без всяких шумовых и световых эффектов просто исчезает напряжение в нескольких розетках и гаснет свет.
Наличие напряжения на вводе в квартиру вы уже проверили. Пробки в исправности. Хорошо, если где-то в квартире свет остался – значит, зона поисков разрыва сокращается. С другой стороны, такая ситуация не оставляет никаких надежд на какую-то другую причину неисправности.
Итак, смиритесь – предстоит обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Впрочем, зная некоторые правила, по которым, надо надеяться, прокладывали проводку в вашей квартире, можно вычислить место разрыва хотя бы приблизительно. Примените свои аналитические способности.
Во-первых, найдите последнюю ответвительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двужильного провода (проверяется индикатором напряжения). Если крышки коробок скрыты обоями, их легко найти простукиванием. Это отправная точка поисков.
Во-вторых, направления проводов должны определяться кратчайшим путем для их проводки; розетки, выключатели и световые приборы служат вехами на пути проводки. Зная, где в стене проходит провод, можно свести потери к минимуму, но не всегда проводка производится исходя из элементарной логики, кроме того, ке всегда планировка позволяет вычислить этот кратчайший путь.
Как же избежать повторного ремонта? Оказывается, способ обойтись малой кровью при поисках разрыва все-таки есть! Для этого потребуется простое устройство, которое лучше собрать или заказать заранее, пока гром не грянул.
Принцип действия – регистрация электрического поля проводника, находящегося под напряжением.
Прибор состоит из четырехкаскадного усилителя НЧ с коэффициентом усиления порядка 3000-5000, выпрямителя, ключевого каскада и генератора звуковой частоты 900-1600 Гц, питается от двух последовательно соединенных батарей 3336Л и потребляет ток 5-8 мА. Напряжение частотой 50 Гц, наведенное проводником с током в антенне А, усиливается усилителем НЧ, собранным на транзисторах Т1 – Т4, и выпрямляется диодом Д1.
Выпрямленное отрицательное напряжение порядка 0, 2-0, 4 В поступает на базу транзистора Т5 ключевого каскада и отпирает его.
В это время блокинг-генератор, собранный на транзисторе Т6, начинает генерировать колебания звуковой частоты. Эти колебания будут слышны в головных телефонах, которыми нагружен генератор. Все детали и транзисторы1 прибора, кроме выключателя В1, батареи питания, гнезд Г1 и телефонов, размещены на гетинаксовой плате размером 120×72 мм.
Плата прибора, батареи питания, гнезда и тумблер включения питания размещены внутри и на боковых стенках металлического корпуса размерами 150x78x45 мм. Антенна А представляет собой лист медной фольги размером 130×65 мм. Ее укрепляют в окне крышки корпуса на изолирующей гетинаксовой пластине размером 146×74 мм. Статический коэффициент усиления по току (Нет) транзисторов, установленных в приборе, должен быть порядка 35-50.
Трансформатор Tp1 намотан на сердечнике 1115×6, обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ 0, 1, обмотка II - 600 витков того же провода. Проверить работоспособность блокинг-генератора можно, если временно замкнуть накоротко коллектор с эмиттером транзистора Т5 проволочной перемычкой. При правильном подключении выводов обмотки I трансформатора Tpl генератор начинает работать сразу. В противном случае нужно поменять их местами.
Для налаживания ключевого каскада на базу транзистора Т5 нужно подать напряжение величиной 0, 2-0, 4 В в отрицательной полярности. Его можно снять с делителя, составленного из постоянных резисторов сопротивлением 5, 1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания. Когда это напряжение на ключевой каскад будет подано, напряжение питания блокинг-генератора НЧ должно составить 7~8 В. Налаживание усилителя низкой частоты сводится к подбору сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы транзисторов Т2 – Т4. Применение переменного резистора R2 в схеме позволяет регулировать чувствительность прибора.
Трассу скрытой проводки или место ее повреждения определяют следующим образом.
К цепи, обрыв или трассу которой нужно определить, подключают фазу электросети 220/380 В. К прибору присоединяют головные телефоны и включают питание. В момент включения питания в головных телефонах некоторое время должен быть слышен тон генератора. Это свидетельствует о нормальной работе прибора. Антенну А направляют в сторону предполагаемого места пролегания провода и по наличию тона в головных телефонах прослеживают его трассу. В случае обрыва провода тон прекращается на расстоянии 5-7 см от места обрыва.
Нормально отрегулированный прибор позволяет регистрировать наличие напряжения 50 Гц на расстоянии 6~8 см от проводника. Во всех случаях металлический корпус прибора должен.иметь контакт с руками оператора.
Кроме определения пролегания проводки и ее обрывов, с помощью прибора можно определять место короткого замыкания скрытой проводки. Для этого на вход прибора через разъем Г1 подключают электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводников с переменным током.
Электромагнитный датчик представляет собой разомкнутый магнитопровод из Ш-образного трансформаторного железа с катушкой, содержащей 3000-6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 0, 1-0, 12 мм. Сердечник П112 (можно Ш9, Ш10, Ш14 и т.д.), толщина набора 12-15 мм. Датчик укрепляют на штанге и соединяют с прибором гибким экранированным кабелем длиной 1, 5-2 м. Место короткого замыкания скрытой проводки определяют следующим образом.
Пару проводов, место короткого замыкания которых необходимо определить, подключают к специальному понижающему трансформатору
Датчик подносят к месту пролегания проводов разомкнутой стороной магнитопровода и по наличию сигнала в головных телефонах прослеживают их трассу. За местом короткого замыкания магнитное поле проводов отсутствует, сигнал исчезает.
Трансформатор Tp1 намотан йа сердечнике Ш16, толщина пакета 32 мм. Обмотка I содержит 1560 витков провода ПЭВ-2 0, 14 мм, обмотка II- 8 витков провода ПЭВ 2 0, 8 мм. Конденсатор С1 включен в цепь первичной обмотки для ограничения тока во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких участках (5-8 м).
Другой прибор, позволяющий фиксировать наличие напряжения в сети бесконтактным способом, может быть использован для указания трассы скрытой проводки.
Прибор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работа не зависит от наличия или отсутствия тока в проводке.
Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала – 5мА. Размеры 100x50x30 мм, масса 250г.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора показана на рисунке 5.
Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6, в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.
Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах Т1 и Т2, порог срабатывания которого задается диодом ДЗ.Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения
Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме МС1, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С1. Эти импульсы один раз в 5-6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный звуковой сигнал длительностью менее ОД с, свидетельствующий об исправности прибора. Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведет-ся ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается.
При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, тот резко возрастает. При достижении заданного уровня сигнала одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать звуковой сигнал.Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала. Одна из торцевых стенок изготовлена из фоль-гированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1, 5 мм для звукового канала акустической камеры.
На рисунке 6 показаны конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора. Эта камера размещается под монтажной платой.
Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема HI1 для подключения зарядного устройства. Налаживание сигнализатора напряжения трудностей не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.
Конструкция камеры акустичекого резонатора с прикрепленным к ней капюлей Гр1.
Вначале проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5-6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1. В заключение опробуют сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.
Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжения 220/380 В на расстоянии 5-10 см. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большом – увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.
Когда место повреждения установлено, можно попробовать заменить поврежденный провод целиком, не разрушая при этом стены. В случае, если скрытая проводка прокладывалась в специальные канавки, отрезок провода с повреждением попытайтесь вытянуть, использовав его же, чтобы протянуть новый.
Для этого отсоедините один конец поврежденного отрезка в распределительной коробке. Доступ к другому концу можно получить, разобрав первую после повреждения розетку или выключатель.
Если это не удается, то, зная место повреждения скрытой проводки, можно ограничиться точечным вмешательством, не продалбливая стену на всем протяжении трассы проводки
svet4house.com
Наличие электричества в доме сегодня представляется чем-то само-собой разумеющимся, вспоминаем мы о нем только в том случае, если внезапно случаются какие-то поломки и мы теряем возможность пользоваться одним из самых полезных изобретений прошлого тысячелетия. Тем не менее, при сооружении дома, или при выполнении его капитального ремонта, потребуется хорошенько продумать все нюансы прокладки электропроводки - в конечном итоге только рациональный выбор типа прокладки кабелей сможет обеспечить владельцев дома бесперебойной подачей энергии, необходимой для работы осветительных приборов и всех современных бытовых устройств.
Типы электропроводки, их преимущества и недостатки
Четко разделить, к какому типу относится использованный в помещении вариант подачи электричества трудно, по мнению одних - в случае использования скрытой проводки трасса прокладки проводов вообще не должна быть заметной, по мнению других - вариант с кабелем, проходящим по трубам или кабель-каналам также следует относить к скрытому типу. В принципе - кабель в таком случае тоже невидим и обеспечен защитой от механических воздействий.
Традиционно скрытая проводка в доме предполагает прокладку всех проводов в стенах, потолках, полах, плитах или плинтусах. Такой вариант делает ее более безопасной.
Для прокладывания проводов могут использоваться:
- металлические трубы,
- гибкая пластиковая гофра или гибкий металлорукав,
- штробы или строительные углубления, которые впоследствии закрываются штукатуркой,
- пространство под навесным потолком,
- пластиковые стеновые панели.
Скрытая проводка в доме имеет некоторые недостатки, главным из них являются сложности, возникающие при выполнении монтажных работ, включая даже установку автоматического выключателя. Проблемы также возникают при необходимости осуществления ремонтных работ или обслуживания. Тем не менее, скрытый вариант имеет целый ряд преимуществ, которые заставляют отдавать предпочтение именно скрытой проводке.
Само название говорит о том, что все провода должны быть упрятаны от глаз, т.е. внешний вид помещения не портят провода, проложенные на стенках или потолках, они не создают препятствий при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Провода находятся под слоем штукатурки или бетона, которые значительно ограничивают доступ воздуха, это способствует значительному снижению уровня пожароопасности, кроме того, такое расположение проводов сводит к минимуму возможность контакта с токоведущими жилами. Срок службы скрытой проводки намного дольше, чем открытой, обусловлено это защищенностью проводки от воздействия солнечных лучей и механических повреждений.
Если продолжить разговор о проблемах, которые создает скрытое расположение проводов, то следует вспомнить о том, насколько проблематичным может оказаться поиск пути, проложенного такой электропроводкой, причем с очень высокой точностью - в противном случае может возникнуть риск ее повреждения при выполнении работ, связанных со штроблением стенок или высверливанием отверстий.
При выполнении монтажа скрытой проводки требуется предусмотреть точки расположения розеток - впоследствии их установка будет достаточно проблематичной. Сечение проводов, используемых для прокладки скрытой проводки должно быть большим, чем если-бы проводка прокладывалась наружно.
Требования, предъявляемые к скрытой проводке
В числе основных требований к скрытой проводке - обеспечение пожарной безопасности, особенно аккуратно следует относиться к монтажу проводки в том случае, если она выполняется в деревянном доме и прокладывается под внутренней обшивкой, для прокладывания кабеля следует использовать стальные или ПВХ трубы.
- Также следует продумать возможность замены или добавления проводов, при необходимости, но, к сожалению, на практике выполнить данное требование не всегда оказывается возможным.
- Путь прокладывания проводки не должен быть произвольным, принято прокладывать кабельные переходы на высоте 2,5 м или же под потолком, строго горизонтально или вертикально, даже в том случае, если это приведет к повышенному расходу материалов.
- При прокладке проводки обязательно должен составляться план, на нем указываются все ответвительные коробки, придерживаться плана при выполнении работ обязательно, также желательно обеспечить его сохранность на весь период эксплуатации сооруженной системы подачи электроэнергии.
Специалисты рекомендуют при выполнении скрытой проводки предусматривать наличие третьего проводника (РЕ), даже если на щитке в подъезде на момент подключения будет отсутствовать соответствующий магистральный провод, подключить оставленный свободным провод можно будет при появлении возможности.
Для комнат с высоким уровнем опасности (кухня, ванная) желательно предусмотреть установку дифференциальных автоматических выключателей или УЗО.
Детектор скрытой проводки
Поскольку поиск повреждений скрытой проводки может оказаться проблематичным, потребуется использование специальных сигнализаторов. Эти устройства помогут не только электрикам, но и владельцам частных домов и даже обычных городских квартир. Детектор вполне безопасен в работе, при его использовании не потребуется непосредственный контакт прибора с розетками или оголенными проводами, т.е. он более безопасен чем обычно применяемый тестер.
При помощи детектора скрытой проводки несложно определить точное место прокладки кабеля и безошибочно определить место обрыва, если таковое имеется. При прохождении места расположения кабеля, находящегося под напряжением, сигнализатор подаст визуальный сигнал - включится светодиодная лампочка. Для срабатывания прибора достаточно воздействия электростатического поля, образуемого переменным током. Т.е. непосредственный контакт прибора с проводом не потребуется. У некоторых моделей детекторов возможна функция подачи звукового сигнала.
Безопасный и простой в использовании, бесконтактный детектор бесспорно окажется предметом, необходимым в хозяйстве - он позволит домашнему мастеру без посторонней помощи и без привлечения специалистов обнаружить кабеля, скрытые в стенах или отыскать место разрыва цепи, что значительно упростит ремонтные работы и избавит от необходимости снимать штукатурку со всей стенки.
Другие методы обнаружения скрытой проводки
К сожалению, часто владельцы жилья не имеют достоверной информации о точном расположении кабелей скрытой проводки, кроме того, гарантий, что проводка в точности соответствует плану никто дать не может, особенно в том случае, если работы выполнялись несколько лет, а то и десятилетий, назад. Профессиональные инструменты о которых мы упоминали выше также не всегда оказываются в нужный момент под рукой. Вполне вероятно, что сложится ситуация, когда найти повреждение скрытой проводки потребуется при помощи средств, которые окажутся под рукой в нужный момент. Хорошо если удастся найти какие-либо тестеры, индикаторы, сигнализаторы, пробники.
Из современных средств, которые можно приобрести по вполне доступным ценам специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие модели.
- Сигнализатор Е-121, в народе его часто называют Дятел. Его охотно используют электрики-профессионалы, прибор отличается высокой чувствительность и позволяет обнаружить порыв проводов, располагающихся в стенке на глубине порядка 7 см.
- Сигнализаторы МS выпускаются в Китае, кроме расположенной в стенке проводки при их помощи можно легко обнаружить любые другие металлические предметы, расположенные внутри стен (тестер MS-58M). Но при этом при помощи тестера не удастся отыскать завернуты в фольгу предметы - фольга служит экраном, создающим преграду для обнаружения металла.
Работа с сигнализаторами потребует определенной подготовки - подаваемый при обнаружении проводов сигнал будет отличаться от того, который издается при обнаружении какого-либо металлического предмета.
Аппараты ПОСП-1 способны предупредить не только о наличии в стене проводки, но и подать сигнал о наличии переменного электрического поля, излучаемого, к примеру, электрощитом.
Разные модели устройств марки VP-4404 отличаются способностью безошибочно находить места разрыва проводов, что служит поводом для повышенного интереса к ним профессиональных мастеров и домашних умельцев.
Мастера рекомендуют: вне зависимости от используемого сигнального устройства скрытая проводка в стене должна разыскиваться с максимальной осторожностью и аккуратностью, с соблюдением норм и правил выполнения подобного рода работ.
Как найти скрытую проводку в стене при помощи народных методов
Если под рукой не окажется современных сигнальных приборов, а покупка их покажется нерациональной из-за высокой стоимости, то можно применить старые методы, которые использовались мастерами в прошлом. Один из таких вариантов - использование радиоприемника, настроенного на частоту 100 кГц. Включив приемник его следует медленно перемещать по стене, в местах залегания проводки в динамике появятся различимые потрескивания и шумы.
Если есть возможность снять со стен обои, то определить расположение проводов помогут шероховатости на бетоне, имеющиеся в местах их размещения. Если монтажные работы выполнялись по правилам, то провода должны проходить горизонтально или вертикально.
Скрытая проводка в стене - как найти обрыв провода
Процесс начинается из определения поврежденного провода, фазный он или нулевой. Определить это можно дотронувшись отверткой с индикатором к контактам неработающего выключателя или розетки. При этом при выключенном положении выключателя под напряжением должен быть только один из контактов, во включенном - оба. Рабочая розетка имеет под током только один из контактов. Обнаружив наличие фазы на вышеупомянутых устройствах можно предполагать, то оборван нулевой провод.
В случае возникновения повреждения недоступного участка проводки лучше всего обратиться за помощью к профессионалу-электрику, найти место повреждения самостоятельно, без применения специальных приборов будет сложно.
Если же доступ ко всем участкам электропроводки имеется, то найти проблемное место будет несложно применив любой из тестеров-сигнализаторов.
Порядок выполнения работы будет следующим:
- Сначала на щитке отключают напряжение.
- Затем надрезают изоляцию и делают маленькие засечки, так чтобы появился доступ к металлическому проводнику.
- Первую насечку делают в точке выхода провода из распределительной коробки, вторую - на расстоянии примерно двух метров.
- Применив тестер замеряют сопротивление на данном участке. Малая его величина указывает на отсутствие обрывов.
- Аналогичную проверку следует выполнить на последующих участках, до тех пор, пока прибор не покажет, что сопротивление отсутствует.
Если место предполагаемого обрыва размещается в кирпичной или оштукатуренной стенке, то обнаружить его возможно при помощи бесконтактного индикатора, предназначенного для обнаружения скрытой проводки.
Значительно упростит процесс отслеживания пути электропроводки правильная прокладка проводов - по горизонтали или по вертикали, с обязательными поворотами строго под углом в 90 градусов.
Обрыв кабеля в скрытой электропроводке – неприятность, которая случается не слишком часто, но заставляет потратить массу времени, нервов и сил на ее поиск и устранение. Ощутимо она ударит и по карману, ведь надо найти в стене поврежденный участок, добраться до него, отремонтировать и заделать снова. За эту работу придется отдать специалисту ощутимую сумму. Сэкономить можно в том случае, если с поиском и устранением неисправности вы сможете справиться самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, как найти обрыв провода в стене, и что нужно делать для устранения проблемы.
Поиск места обрыва: порядок действий
Поиск обрыва скрытого провода, независимо от причины повреждения и используемых для поиска приборов, производится в следующем порядке:
- Перед тем, как искать место повреждения кабеля, обесточьте проводку.
- Иногда для снижения уровня сопротивления изоляцию провода прожигают.
- Для поиска можно прибегнуть к акустическому или индукционному способу, а также воспользоваться транзисторным приемником или обычным бытовым мультиметром.
- Профессиональные электрики в своей работе применяют трассоискатели. Эти приборы позволяют не только быстро отыскать электрическую линию, но и найти все токоведущие проводники, а также узнать, под напряжением они находятся или нет. Для большей эффективности отдельные типы таких аппаратов используются вместе с генераторами.
Стоит упомянуть о новейшей технологии электросетей, которая не так давно начала применяться в странах Европы, но в России, к сожалению, пока не практикуется. Особенностью этого монтажа является встраивание в кабельные жилы при прокладке линий маячков (маркеров).
Если в такой сети случится обрыв, то трассоискатель по сигналу с маячка поможет быстро найти место неисправности. Это позволяет сэкономить значительное время и быстро восстановить работоспособность электропроводки.
Акустический и индукционный методы поиска места обрыва
Акустический метод определения обрыва в скрытой проводке предполагает наличие:
- Генератора, который подсоединяется к проводу.
- Акустический сигнализатор.
- Головные телефоны (наушники).
Во время поиска проводка прослушивается с использованием перечисленных элементов. По достижении места, где находится обрыв электропроводки, в наушниках раздастся резкий щелчок. Для получения результата нужно, чтобы генератор был настроен правильно, на ту частоту, которая необходима.
Индукционный метод поиска обрыва скрытой в стене проводки предусматривает подключение генератора к силовому проводнику. После выставления на генераторе уровня нагрузки тестирование проводится аналогично акустическому методу, с помощью наушников и специального сигнализатора. Разница в том, что по всей длине линии вплоть до места повреждения в наушниках будет слышен сигнал, который значительно усилится при достижении места обрыва и пропадет за ним.
Поиск разрыва проводки в стене из бетона или кирпича
Чтобы определить место повреждения в стене, сложенной из кирпича или представляющей собой бетонную плиту, понадобится транзисторный приемник, с помощью которого производится обнаружение скрытой электропроводки. Нужно учитывать, что в кирпичных и бетонных зданиях все кабели направлены по горизонтали и вертикали, а поворачивают исключительно под углом 90 градусов. Зная это, вы не ошибетесь, выстраивая схему расположения кабелей.
Индикатор следует вести по стене над кабелем, по всей его длине. При этом на всем пути устройство будет издавать звуковой сигнал, который исчезнет в момент достижения им места обрыва проводника.
Итак, мы разобрались, как найти обрыв в проводке. Если вы не располагаете нужными приборами или не уверены, что правильно определите место разрыва кабеля и сможете самостоятельно его заделать, оптимальным выходом из ситуации будет приглашение специалиста по электромонтажу. Профессиональные электрики имеют опыт подобной работы и располагают необходимым электрооборудованием, а значит, в течение достаточно короткого времени смогут найти неисправность и устранить ее.
Наглядно весь процесс диагностики на видео:
Но если есть большое желание сэкономить и научиться этой процедуре самому, тогда переходим к следующему этапу – ремонту неисправной линии.
Порядок устранения обрыва скрытого кабеля
После нахождения одним из вышеперечисленных способов точного места разрыва провод следует соединить. Чтобы сделать это, надо сначала отключить фазу, после чего вскрыть молотком штробу прокладки кабеля приблизительно на 10 см в левую и правую сторону от места повреждения. Затем оборванную жилу нужно аккуратно отделить от проводника, не нарушив при этом изоляционный слой на других кабелях.
Дальнейший порядок действий таков:
- Развести в стороны концы оборванного кабеля.
- С помощью перфоратора и специальной коронки просверлить в стене углубление. Оно должно иметь размеры, достаточные для того, чтобы туда поместилась коробка ответвления.
- Вставить коробку в отверстие и зафиксировать ее там алебастром, а затем поместить в нее кабели.
- Соединить и заизолировать поврежденные провода.
- Устранив повреждение, закрыть коробку крышкой.
- Заштукатурить ранее вскрытый участок штробы.
Если поврежденный кабель располагается внутри специальной трубки, то его нужно аккуратно вытащить наружу, а на его место при помощи протяжного устройства затянуть новый проводник.
На видео показан процесс восстановления провода:
После заделывания электрической канавки подавать напряжение на восстановленный кабель не следует, пока штукатурка полностью не высохнет.
Вышеописанный процесс производится при ремонте перебитой фазы. Восстановление нулевого провода производится почти в том же порядке, за исключением начального этапа. При ремонте нуля в первую очередь поврежденный кабель нужно отделить от шины. Затем ноль крепится к фазе. Дальнейшая работа производится в аналогичной последовательности.
Особенности восстановления медных и алюминиевых проводников
Поврежденный медный провод лучше всего запаять. Для этой операции потребуется ремонтная перемычка, в качестве которой можно использовать кусок такого же кабеля. Процедуру пайки нужно выполнять таким образом:
- Надеть на жилу порванного провода термоусадку или прочную пластиковую трубку.
- Края перемычки скрутить вместе ремонтируемыми проводниками.
- Пропаять место соединения.
- Плотно наложить на отремонтированный участок несколько слоев изоленты.
- Сдвинуть термоусадку (пластиковую трубку) на место соединения, чтобы обеспечить его дополнительную защиту. Оно должно быть герметичным, чтобы в случае намокания стена не начала пропускать через себя ток.
Алюминиевые кабели в стене проще всего соединять с помощью клеммы WAGO – это быстрый и надежный метод. Затем место соединения нужно замотать несколькими слоями изоляционной ленты и, если есть возможность, нанести на него слой герметика.
Еще найти место обрыва провода можно с помощью индикаторной отвертки активного действия (с батарейкой). Пример на видео:
Заключение
В этой статье мы разобрались, как найти неисправность в скрытой электропроводке и самостоятельно отремонтировать порванный кабель. Теперь, учитывая изложенные рекомендации, вы при желании сможете сделать эту работу своими руками, не обращаясь за помощью к электрикам.
Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или , чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.
Причина несчастий проста до безобразия - нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки . В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки - повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).
Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит - где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.
С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден - фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».
Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод , то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера - все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного . Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.
Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.
Если , то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» - поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» - ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.
Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые , не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.
Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.
В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.
С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.
Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку - фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника - тогда можно будет найти место обрыва.
При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.
Но найти повреждение - это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.
Но если поврежден кабель группы, идущий от , замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с . Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.
Расчистка штробы - дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения - и повреждение станет еще более серьезным.
Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.
Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в . Самое главное здесь - не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.
Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои - работа завершена, можно подавать напряжение.
Вывод.
Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше - иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений - дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.
Александр Молоков
