Сейчас самое начало осени, даже еще не собран с участка весь урожай. Но вы можете не поверить, что для обеспечения урожая следующего сезона освободившуюся почву, под будущие грядки, уже пора начинать готовить. И это вовсе не шутка: готовить эту почву нужно не абы как, а правильно, чтобы не быть разочарованным в урожае будущего года. Как готовить грядки, как правильно перекапывать и вносить удобрения под самые распространенные овощные культуры уже сейчас, мы вам сегодня и расскажем.
Осенняя подготовка грядок в огороде. © Charles Dowding
Понятно, что формирование надземной массы, образование урожая, который мы убираем, потребляем или закладываем на хранение, приводит к выносу из почвы самых разных элементов. В первую очередь, это всем известный азот, фосфор и калий. Так вот, сразу после уборки урожая и при подготовке грядки к новому сезону желательно восполнить дефицит этих элементов в почве, хотя он и не виден невооруженным глазом.
Осенний период является чуть ли не идеальным периодом для внесения разного рода удобрений, которые за зимнее время «дойдут» в почве, и растения, высеянные или высаженные на сделанных нами грядках, начнут их потреблять уже в доступной форме, а не ждать пока они превратятся в таковые, теряя драгоценное время на свое развитие и заставляя нас дольше ждать урожая.
Например, органика и различные минеральные вещества: по сути, любые овощные культуры воспринимают и реагируют на них сугубо положительно. Однако, для того чтобы корневая система восприняла тот или иной элемент, он обязательно уже должен быть в доступном, растворенном виде, а на это нужно время. Вот как раз таким временем и является зима.
Конечно, выбирая удобрения, нужно учитывать целый ряд факторов — это и биология культуры, которая в дальнейшем на этом месте будет расти, и тип грунта (тяжелый, песчаный грунт, чернозем и так далее) и даже погодные условия в данный момент времени, определяющие, в том числе, и состояние почвы.
Итак, рассуждений достаточно, переходим непосредственно к правилам подготовки грядок в осенний период к будущему сезону.
Зачем заранее готовить грядки?
Такой вопрос задают часто: ведь есть же весна, когда можно успеть и подготовить грядки, и посеять семена, и посадить рассаду. Да, совершенно верно, но, во-первых, не все удобрения успеют перейти в доступную для растений форму, о чем мы выше сказали, а во-вторых, весна настолько скоротечный период, что на самом деле можно элементарно не успеть все сделать, как надо. Помните русскую пословицу словами крестьянского мужика: «Весной шапка упади – не подниму» (то есть, так занят).
Ко всему прочему, если мы с осени подготовим грядки к зиме, сами подумайте, насколько мы облегчим весенние заботы: все что нужно будет сделать — это взрыхлить уже готовые грядки, сделать луночки для посадки рассады или борозды, чтобы высеять семена, и начать проводить обычные процедуры, связанные с всходами или рассадой, никуда не торопясь и не опаздывая.
В какой последовательности готовить грядки?
Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.
Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.
Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами — это азот, фосфор и калий. Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений. Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.
Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.
Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.
Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.
Естественно, что и удобрения, и мел, и известь — все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.
Как перекапывать грядки?
Обычно основных вариантов перекопки почвы два – это безотвальный способ и отвальный. Начнем с безотвального способа перекопки. При безотвальном способе перекопки стараются делать так, чтобы земляной ком большей его частью не разбился и не перевернулся. Цель такой перекопки почвы состоит в максимальном сохранении полезной микрофлоры как нижнего, так и верхнего слоя почвы. Комья земли также не разбиваются.
При отвальном способе перекопки комки почвы переворачиваются и разбиваются. Обычно второй вариант зачастую и применяется при подготовке грядок осенью. Таким образом мы заделываем удобрения вглубь почвы, а с ними мел или известь, если это необходимо и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие стадии вредителей и болезней.
При этом нежелательно разбивать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет на большую глубину, максимально дезинфицируясь. Но если вы решили подготовить полноценную грядку с четко очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комьев, то лучше довести дело перекопки до конца: разбить комья, выровнять грядку и сделать, путем насыпи слоев почвы при копке друг на друга, грядку на пару сантиметров выше уровня почвы, чтобы в итоге почва на ней прогрелась быстрее чем на остальном участке.
Подготовка грядок с осени. © lasercuttingmachine
Подготовка грядок под определённые культуры
Итак, мы рассказали о том, как подготовить грядку в целом. В этом нет ничего сложного: освобождаем участок, вносим удобрения под перекопку, стараемся перекапывать грядку с повышением уровня грунта, таким образом очерчивая края будущей грядки, но это — в общем. Нам кажется, что нужно рассказать еще и о том, как верно готовить грядку под основные культуры, которые уж точно есть на каждом огороде, грядки под них также вполне можно подготовить с осени.
Грядки для свёклы
Итак, чтобы свёкла столовая уродилась на славу, нужно выбрать максимально освещенный участок, где почва легкая и хорошо дренированная. В идеале, конечно, грядку под свёклу с осени нужно готовить на супесях и суглинках обязательно с нейтральной кислотностью. На тяжелых грунтах, глинистых, к примеру, свекла будет расти плохо даже при достатке питания. Следует избегать и мест, где подолгу скапливается талая, поливная, дождевая вода, ну, и конечно же — закисленных почв.
Лучшими предшественниками для столовой свёклы являются культуры, которые рано уходят с участка, — это огурцы, кабачки, ранний картофель, ранние сорта сладкого перца и баклажана и, опять же, ранние помидоры. Не стоит высевать столовую свёклу после шпината, рапса, моркови, мангольда и капусты.
Осенью при подготовке почвы под свёклу желательно внести органические удобрения, например, компост либо перегной в количестве половины ведра на квадратный метр будущей грядки. Из минеральных удобрений вполне можно внести хлорид калия в количестве 12-14 г на квадратный метр, а также аммиачную селитру и суперфосфат по 22-25 г на квадратный метр.
Далее готовим грядку под тыкву и кабачки
Нужно знать, что культуры эти в целом неприхотливые и просто замечательно реагируют на различные удобрения, содержащиеся в почве. Под них можно вносить навоз, но хорошо перепревший и в количестве 3-х – 4-х кг на квадратный метр грядки, не более, естественно — под перекопку.
Что касается выбора места, то почвы должны быть нейтральными, поэтому, если преобладает кислота, то мел или известь также под перекопку вносить нужно обязательно.
Лучшими предшественниками под тыкву и кабачки считаются: картофель, лук, капуста, корнеплоды и бобовые, а вот худшими принято считать огурцы, кабачки и патиссоны.
Особенно внимательно отнеситесь к почве, так, если почвы глинистые то, как и при общей подготовке грядки, под тыкву и кабачки нужно внести полведра перегноя и ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Что касается минеральных удобрений, то 10-15 г суперфосфата, 250 г золы и 15 г сульфата калия вполне хватит.
На почвах песчаных, на которых вы решили выращивать кабачки и тыкву, внесите по ведру глины и по полведра перегноя на квадратный метр.
Грядки для укропа и другой зелени
Чтобы получить хороший урожай укропа и иной зелени, нужно сперва разобраться с предшественниками. Хорошими предшественниками под зеленные культуры считаются: капуста, помидоры и лук, а плохими — пастернак, сельдерей и морковь.
Далее, постарайтесь с осени выбрать грядку наиболее хорошо освещенную, а, следовательно, максимально прогреваемую. В идеале почву нужно сделать максимально плодородной и попытаться удерживать на ней снег, забросав еловым лапником. Не забудьте обратить внимание на кислотность будущей грядки, на кислой почве растут зеленные культуры плохо, поэтому известь и внесение мела под перекопку, при условии повышенной кислотности, необходимы.
Для зеленных культур подготовка грядки с осени не сложна, глубина перекопки должна быть не очень большой, всего 22-23 см. Обязательно внесите 2-3 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр и 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия и 10-12 г суперфосфата на ту же площадь. Весной останется только взрыхлить готовую грядку, сделать бороздки под посев, обязательно их полить (2-3 л воды на метр) и слегка перед посевом уплотнить, чтобы не допустить заглубления семян (пары сантиметров глубины вполне хватит).
Подготовка грядок для томатов
Томаты, — их лучшими предшественниками являются: столовая свекла, огурец, лук, бобы, морковь, различная зелень, горох, кукуруза и кабачок, а плохими: картофель, поздняя капуста, перец и баклажаны.
С этим разобрались, теперь давайте подберем участок для томатов, пока не похолодало. Лучшим будет плодородная почва, ее достаточно перекопать, и если она кислая, то известковать (150-200 г на квадратный метр), а вот с удобрениями, в частности суперфосфатом, который обожают томаты, можно не торопиться и просто рассыпать его по поверхности грунта без перекопки. Кстати, томаты очень ревностно реагируют на уровень кислотности и та доза, что мы указали, может и не подействовать на разных типах почв. Например, если у вас на участке супесчаники или суглинки, то лучше внести 250 г извести под перекопку, а если средние и тяжелые суглинки, то 350 г извести и тоже под перекопку.
Слишком высокие грядки для томатов не делайте, не забывайте, что они и сами высокие растения, поэтому 22-23 см вполне хватит и шириной около метра, больше тоже не нужно.
Осенняя подготовка почвы в огороде. © Vesna Maric
Грядки для огурцов
Ну и огурцы, потому что вряд ли вы найдете участок, где не растут огурцы, а только лишь помидоры или капуста. Лучшие предшественники под огурцы это: томаты, баклажаны, картофель, лук репчатый, бобовые, шпинат, ревень, ранняя и цветная капусты, свекла, морковь и зелень, ну а худшими считаются: огурцы, кабачок, тыква, патиссон, дыня и арбуз.
В идеале грядку с осени нужно сделать такой, чтобы она была легкой, лучше суглинистой или супесчаной. Если в распоряжении только грунт глинистый и тяжелый, то внесите ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Кстати, огурцы неплохо растут на слабокислой почве, так что если у вас это так, то переживать не стоит.
Грядки под огурцы нужно обязательно перекопать на полный штык лопаты с внесением 5-6 кг хорошо перепревшего навоза.
Тонкости подкормок теплых грядок в осенний период
В осенний период можно соорудить теплую грядку, для начала нужно из досок сбить короб, обычно метровой ширины и длиной метра два, в основание уложите слой дренажа, это может быть, по сути, любой крупный мусор, например, различные ветки, куски досок, пенечки, ботва растений. Присыпать все это можно речным песком, опилками, щепками, сорняками, очистками от картофеля и иных овощей, сверху нужно уложить листовой опад, перегной и рассыпать древесную золу. Конечно, слой должен быть таковым, чтобы сверху уместилась плодородная садовая почва (20-30 см), в которой и будут расти овощные культуры в следующем сезоне.
Пару слов о мульчировании
Возникают вопросы, нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки, ответ будет положительным. В принципе, мульча, если она из натуральных компонентов (тот же листовой опад, прижатый еловым лапником), то она никак не повлияет на процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов в сооруженной вами грядке. Поэтому весной, после удаления мульчи, грядка будет выглядеть еще свежее. Главное — убрать мульчу пораньше, чтобы почва прогрелась побыстрее.
Тема сегодняшней статьи — идеальный грунт для перцев: для рассады и под высадку окрепших саженцев. Подготовка почвы для рассады перца своими руками.
Правильный грунт
Хорошая земля для посадки должна:
- быть рыхлой, легкой, с пористой структурой , обеспечивать свободный доступ воздуха и воды;
- содержать животворную микрофлору , органику;
- содержать в оптимальных для рассады пропорциях калий, азот, фосфор, железо, медь, цинк ;
- соответствовать по составу почве в которой будет ;
- быть водопроницаемой, долго сохранять влажность , не образуя при этом поверхностной корки;
- обладать адекватным для перцев нейтральным водородным показателем рН ~ 5-7 . Такая кислотность уберегает перцы от черной ножкой и килой.
Хорошая земля не должна:
- быть зараженной сорняками, личинками, яйцами вредителей , червячками, грибными спорами, токсичными веществами, болезнетворными организмами, гниющими органическими веществами;
- иметь примесь глины .
Идеальный для рассады перца состав грунта, содержащий в правильно выдержанных пропорциях оксиды фосфора и калия, серу, бор, молибден, цинк, железо, медь, марганец, магний, кальций.
На заметку! Рассада перца прекрасно развивается в снятом поверхностном слое почвы из-под акаций.
Рассадные смеси
Как приготовить землю для рассады перцев:
- По одной части: песка, торфа, перегноя, земли.
- Дерн, огородная земля, компост, песочек - в равных долях. Сдобрить древесной золой из расчета стакан на 10 кг соединения.
- Поровну торфа низинного, перегноя. Обогатить сернкислым калием и суперфосфатом.
- Одна мера компоста (торфа), песка (перлита), две дерна.
- К одной части, смешанных поровну опилок и песка, добавить три доли дернового грунта.
- Поровну листовой и дерновой земли, столько же перегноя, немного песка, вермикулита, перлита на выбор.
- Земля, перегной, песок, древесная зола.
- Дерновую землю, речной песок, торф смешать в равных пропорциях, полить ведром воды с суперфосфатом, сульфатом калия (30 г) и карбамидом (10 г).
- Земля, перегной, торф в одинаковом объеме, поллитра древесной золы, 2 спичечных коробка супефосфата.
На заметку! Если вы покупаете готовый почвогрунт внимательно изучите состав. Зачастую он на 100 % торфяной. В такой среде рассада перца не развивается.
Подробнее о компонентах смесей
Торф
Используется как разрыхлитель.Торфяных добавок требует большинство почвосмесей. Бывает трех видов:
- низинный : не кислый, богатый питательным компонентами;
- переходный ;
- поверхностный , требующий обогащения известью или золой. Приветствуется внесение фосфатных, магниевых удобрений.
Крупнозернистый песок
Обеспечивает правильный дренаж, способствую формированию опорной части куста. Делает грунт пористым, легким .
Дерн
Для насыщения грунтовой смеси, улучшения структуры в летне-осенний период снимают верхний почвенный слой вместе с травой. Укладывают в ящики. Перед использованием прогревают.
Сфагнумовые мхи
Повышают влагоемкость. Обладая бактерицидными качествами, предотвращают загнивание корневой системы рассады .
Опилки
Добавки из древесных отходов облегчают грунт, повышают его проницаемость .
Компост
Содержит гумус, столь необходимый успешному развитию рассады. Повышает плодородность, вентилируемость .
Перлит
При выращивании рассады в смесях, содержащих вещество вулканического происхождения, снижается риск грибковых заболеваний, загнивания рассады. Предохраняет от образования комков, слеживания, утрамбовывания, перепадов температуры.
Вермикулит
Размельченный слоистый минерал спасает от пересыхания .
Зола
Опытные садоводы отдают предпочтение березовой.
На заметку! Для облегчения рассадных земельных коктейлей добавляют: лузгу семечек, шелуху от зерен, керамзит, гидрогели, гранулы пенопласта, перепревшую листву, не содержащую дубильных веществ (листья дуба, ивы, каштана), размолотые яичные скорлупки. Чтобы убрать закисление, вносят известковую пушонку, меловую и доломитовую муку.
Подготовка земли для рассады перцев
В конце лета и осенью заложить на хранение доступные компоненты: землю, дерн, торф, мох, опилки, компост. Держать заготовки можно в полиэтиленовых пакетах, мешках, ящиках, ведрах, при минусовой температуре. Желательно, чтобы они хорошо померзли .
На заметку! Земля с садового участка может содержать семена нежелательных растений, вредных насекомых и их личинок, возбудители болезней. Не используйте без обеззараживания, или замените покупной.
Не добавляйте в смеси для рассады свежий навоз, свежий компост, необработанный дерн.
Оздоровить почву для рассады можно следующими способами:
- Для снижения уровня рН, нейтрализации нежелательных химикатов, обработать препаратами типа Флора-С .
- Протравить фунгицидами, инсектицидами . Такая процедура надежна, действует длительное время. Надо иметь в виду, опасность таких препаратов для здоровья, соблюдать все правила предосторожности.
- Выдержать на пару до часа , периодически перемешивая. Пропаренную почву хранить в простерилизованных емкостях в прохладном, неосвещенном месте. При такой обработке, погибают тлетворные бактерии, грибок, личинки и яйца насекомых, но сохраняются необходимые микроэлементы, минеральные вещества.
- Для улучшения микрофлоры обработать раствором типа «Байкал», «Гуми» в соответствии с инструкцией.
- Прокаливать полчаса в печи, духовке при температуре +40-50°. Недостаток этого метода в том, что вместе с нежелательными факторами разрушаются необходимые полезные вещества.
- Проморозить . За 30-40 дней до посадки отогреть, смешать с остальными составляющими, еще раз проморозить.
- Дезинфицировать раствором марганцовокислого калия . Дополнительно пройтись противогрибковым средством.
На заметку! Не переусердствуйте с . При правильно подобранных компонентах почвосмесь получается достаточно плодородной. Вносить жидкие удобрения опытные овощеводы советуют после появления на рассаде двух настоящих листочков.
Выдержанные в тепле компоненты начать смешивать за 2-3 недели до начала посевных работ. Землю, дерн, торф, перегной просеять. Выбрать остатки растений, камешки, посторонние предметы.
Поместить выбранные компоненты в подходящую посудину. Размять комки. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить песок, перлит. Они объединят все составляющие в одно целое, еще раз перемешать.
За неделю перед , наполнить приготовленным составом рассадные контейнеры. Пролить светлым марганцевым раствором. Добавить золу, удобрения.
На заметку! Современные технологии позволяют выращивать рассаду перца на безземельных субстратах: смеси опилок и песка, таблетках из кокосовой стружки, торфяной подушке. Возможно выращивание рассады просто на бумаге. Преимущество такого непривычного способа в стерильности материала.
Можно ли подсыпать землю в рассаду перцев?
Рассада перца не требует дополнительной земли.
Но, если возникла такая необходимость, подсыпать рассаду не закрывая первые семядольные листики, оставшейся от посадки почвосмесью, или подсыпать смесью обработанной земли с использованной чайной заваркой. Добавлять в несколько приемов.
После одревеснения нижней части стебля подсыпку рассады прекратить, иначе замедлится формирование корневой системы, может начаться загнивание.
Подготовка грунта для рассады перца
Как подготовить землю для рассады перца? Чтобы не погубить заботливо выращенную рассаду, следует подготовить почву на постоянном месте жительства перца:
- Оформить заранее грядки , внести комплекс удобрений, соответствующий типу грунта.
- За несколько дней до произвести обильный .
- Сделать лунки , глубиной равной емкости готовой рассады, залить отстоянной водой комнатной температуры.
- Высадить перчики .
Чем тщательнее, с соблюдением всех агротехнических правил, была подготовлена почва, тем крепче, выносливее вырастет рассада. От плодородности грунта зависят
Будущий урожай перца зависит не только от рассады, но и от земли, в которой его посадили. Это может быть и самостоятельно приготовленный грунт или вариант, купленный в специализированных садоводческих магазинах.
Проблема последних заключается в том, что такие варианты делают из торфа с добавлением чрезмерного количества удобрений. Именно поэтому в них так часто «горит» рассада. В связи с этим хорошую почву для посадки лучше подготовить самим, при этом не переживая о её качестве. Стоит рассмотреть более подробно все нюансы приготовления.
Общие требования
Избыток минералов может не только затормозить рост семян, но и оказаться причиной развития в них разного рода заболеваний.
Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду, необходимо чтобы земля отвечала таким требованиям:
- Хорошая проницаемость влагой и воздухом. Чтобы этого добиться – почва должна иметь нужную степень рыхлости, быть пористой и не очень тяжелой, чтобы к корням растения обеспечивался хороший доступ и для кислорода, и для воды.
- Сбалансированность удобрениями и минералами. В составе земли, не считая всех органических веществ должны содержаться полезные микроэлементы в легкоусвояемой форме для растений, но в количестве, не превышающим норму.
- Кислотность. Она не должна превышать показатель 7.0, но при этом быть не меньше 6,5.
Проще говоря, для выращивания рассады перца, земля должна быть сбалансирована питательными элементами. Любое значительное отклонение от нормы, отрицательно сказывается на урожайности. Лучше всего производить подкормку со временем во время активной фазы роста.
Состав грунта
Ни в коем случае нельзя добавлять глину, это сделает почву более плотной и снизит её пропускную способность.
Стандартной проблемой у начинающих садоводов является посадка семян в необработанную почву. Это становится причиной неудачных попыток вырастать рассаду самим, после чего они покупают готовые варианты для посадки.
Чтобы такого не происходило, почву необходимо правильно подготовить, поэтому она должна состоять из таких компонентов, как:
- Торф. Он позволяет сделать почву нужной рыхлости и обеспечить нужную влажность растению.
- Перегной. За счет содержания огромного количества минералов, является лучшим средство для повышения плодородности.
- Разрыхлители. Основным видом такого компонента является речной песок. Если его использовать вместе с торфом, то такая смесь заменяет опилки. Однако стоит заметить, что перед их применением сначала необходимо обработать кипятком.
- Листовая земля. Хороший вариант рыхлой почвы. Главный её минус заключается в низком содержании необходимых минералов и питательных элементов.
Стоит знать: если используются покупные варианты грунта, их необходимо разбавить золой и песком, чтобы снизить стандартный уровень перенасыщенности минералами.
Поэтому, чтобы использовать такой тип земли, нужно комбинировать её с иными видами грунта и удобрений. Собирают такую землю в лесополосах, где в большом количестве растут лиственные деревья.
Смешивание компонентов
Если нет возможности использовать навоз, его можно заменить различными минеральными удобрениями.
Процесс подготовки грунта для рассады начинается со смешивания. Чтобы это сделать, на землю расстилается толстая полиэтиленовая пленка, на которую высыпают все компоненты в указанных далее пропорциях.
Стандартный вариант почвы для рассады перца должен иметь такой состав:
- Смешать в одинаковых количествах дерновую землю, торф и столько же речного песка. Очень хорошо всю эту смесь перемешать и добавить в них 30 г суперфосфата, столько же сульфата калия, 10 л воды и 10 г карбамида. Полученную смесь перемешать и оставить высыхать.
Важно знать: те, кто имеет значительный опыт, советуют для каждого сорта делать отдельную рассаду. Это нужно для того, чтобы более оптимально подобрать компоненты под индивидуальные потребности каждого вида.
- Еще один вариант заключается в смешивании перегноя с торфом и дерновой землей также в равных количествах. Перемешивают и добавляют пол-литровую банку золы и 35-40 г суперфосфата.
Обеззараживание грунта
Самый щадящий вариант обеззараживания почвы – это промерзание, так как при обработке высокими температурами, почва теряет и свои полезные свойства.
Кроме того, что рассаду может погубить несбалансированная почва, её может погубить болезни. Чтобы в земле не осталось никаких вредных организмов и возбудителей болезней, необходимо провести процедуру обеззараживания. Для этого применяют такие методы:
- Прокаливание.
Этот вариант заключается в том, чтобы обработать грунт воздействием высоких температур. Для этого на противень укладывают примерно 5 см земли, после чего помещают в духовку.
Её температура должна бы в среднем 80 градусов. Но нужно смотреть, чтобы этот показатель не поднимался выше 90 градусов, ведь в этом случае почва может потерять свои плодородные свойства и вырастить на ней рассаду станет невозможно.
- Пропаривание.
Где-то за один месяц до начала использования, землю нужно пропарить несколько часов на водяной бане. Крышка ёмкости, в которой будет проходить этот процесс, должна быть хорошо закрыта.
- Промораживание.
Осенью нужно приготовить грунт и оставить его в емкости на улице, при этом закрыв, для защиты от осадков. Примерно за месяц перед использованием занести в теплое помещение, дать прогреться, после чего смешать с нужными компонентами. Дальше опять вынести на улицу и оставшееся время пусть настаивается.
- Простой способ обработки почвы – это полить его марганцовкой и дождаться пока высохнет, после чего можно сажать семена.
- Чтобы обеззаразить грунт также можно использовать способ поливания фунгицидом, например, Фундазолом.
Это основные способы, но далеко не все. При этом каждый из них имеет и своих сторонников и своих противников, поэтому выбирать метод обеззараживания нужно самим.
Хранение грунта
Если не обработанный добавками и удобрениями грунт обычно хранится на балконе или в гараже, где температура в зимнее время примерно в районе 0, то после обработки и обеззараживания список условий увеличивается.
Готовую к использованию землю нужно хранить в сухих и защищенных от солнечных лучей помещениях. Рядом не должно находиться никаких лекарственных препаратов или продуктов питания.
Температурный режим должен быть не ниже -35С и не выше +40С, хотя лучше хранить при минусовых показателях. При полном соблюдении этих условия срок годности такой почвы может быть не один год.
Сладкий перец на даче выращивают реже, чем огурцы и помидоры. А между тем особой премудрости в получении больших урожаев этого овоща совсем нет. И хотя это достаточно теплолюбивая культура, при правильном подходе перцы с успехом можно выращивать и в Средней полосе.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПЕРЦА К ПОСЕВУ
Период созревания перцев от момента всходов до сбора плодов составляет: у ранних сортов 80-100 дней, у поздних – 120-140 дней, поэтому о рассаде можно начинать задумываться в конце февраля – начале марта.
Сажать семена нужно за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Если посадить раньше, то растения вытянутся, ослабнут и будут плохо приживаться, что не может не сказаться на будущем урожае.
Предварительно семена лучше подготовить. Для этого 1 ч. л. марганцовки растворить в 1 л горячей воды. Семена залить на полчаса 3 ст. л. теплого раствора, а затем промыть теплой водой. После этого можно еще залить их на 12 ч. раствором гетероауксина – 1 таблетку взять на 1 л воды. После этого поместить посевной материал в холщовый мешочек и на ночь положить в снег, днем же держать в комнате. Достаточно 5-6 дней такой закалки. В это время надо следить, чтобы семена не пересохли, не проросли и не задохнулись. После закалки семена хорошенько просушить до посадки или же сразу сеять - как удобнее.
ПОСАДКА ПЕРЦА
Грунт для рассады лучше всего приготовить на основе торфа. Если торфа нет, можно взять перегной. Так, к 2 частям перегноя (торфа) добавить 1 часть дерновой земли, 1 часть опилок. Опилки предварительно пролить раствором аммиачной селитры (стакан селитры на ведро воды).
Опилки должны увлажняться этим раствором 2 недели. Затем все компоненты надо смешать, добавить 1 ст. п. суперфосфата. 2 ст. л. золы – и грунт для рассады готов. Операция с опилками нужна для того, чтобы рассада выросла крепкой и у нее не возникло азотного голодания, при котором листья становятся бледными, а сами растения слабыми.
Семена можно высевать в отдельные горшочки или же в лотки (ящики). При втором варианте расстояние между рядами должно быть 3-4 см. Заделывать семя глубоко не стоит – достаточно 1 см сверху. До появления дружных всходов посевы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой.
Как только семена взойдут, ящики следует поставить на прохладный подоконник на несколько дней. Затем можно перенести в теплое место, где держится температура 25°. Как только появится первый настоящий лист, перцы следует пикировать.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ПЕРЦА
Каждые 12 дней перцы следует подкармливать комплексным удобрением, начиная со времени появления второго листа. Всего подкормок надо сделать 3. Если появляются признаки азотного голодания, лучше всего подкормить растения куриным пометом -на ведро воды берется 0,5 л помета.
По мере развития растения его нужно формировать – оставить 2 самых сильных побега, чтобы смоделировать скелет кустика, и прищипнуть слабые веточки после появления 12 листиков.
Как только у растения разовьется более 7 листьев, и они достаточно окрепнут (а произойдет это через 50-60 дней), рассаду можно высаживать в теплицу или открытый грунт.
Стоит знать, что перцы капризны и требовательны. Они плохо восстанавливают корневую систему, не любят пересадок, медленно приживаются. Поэтому многие садоводы операцию пикирования исключают и высаживают непикированные растения.
Хорошей крепкой рассадой считаются растения высотой 20-25 см с 5-10 листьями и крепким стеблем толщиной 3-4 мм у корней.
МАЙСКИЕ ЗАБОТЫ
В мае пора готовить землю под перцы, если она не была подготовлена с осени. Лучше всего перцы чувствуют себя на грядках после огурцов и капусты. Они не переносят свежий навоз – лучше взять перепревший компост и внести его в землю – на 1 кв. м 1 ведро навоза, 50-60 г суперфосфата, 20 г калийной соли.
Посадки в грунт или в теплицу следует начинать, когда температура воздуха достигнет 15°. Заморозки губительны для перцев, поэтому сажать растения не следует раньше конца мая.
Перцы любят влагу, поэтому перед пересадкой их нужно хорошенько полить.
Для посадки лучше выбрать прохладный пасмурный день. Растения следует аккуратно вынимать из ящиков, стараясь не потревожить корни. Оптимально сажать перцы е торфяные стаканчики и высаживать в грунт с ними вместе – тогда перцы будут меньше болеть.
Расстояние между рядами в идеале должно быть 50 см, между растениями – 30 см. Сажать растения нужно в отдельные хорошенько пролитые лунки. Заглублять при посадке перцы нельзя: от этого они начинают болеть и сохнуть. Присыпать землей надо до первых листьев. Но если посадить перцы совсем неглубоко, то начнут отмирать верхние корешки, а этого допускать нельзя.
Важно посадить сладкие и горькие перцы как можно дальше друг от друга, чтобы не произошло переопыления. Иначе сладкие перцы будут горчить, а горькие не будут радовать остротой.
Землю вокруг растений можно замульчировать соломой или травой, чтобы земля дольше сохраняла влагу, а сорняков было меньше.
После посадки следует особенно внимательно следить за увлажненностью земли. Перцы очень не любят сухости. Поливать их надо часто и регулярно, но не слишком обильно.
Если заливать перцы, то их может поразить вершинная гниль. Если же перцы будут пересыхать, особенно в период завязывания перчиков, то впоследствии плоды будут иметь горький вкус. Поливать лучше всего утром, воду лить аккуратно, под корень.
Вода должна быть теплой – от холодной воды перцы перестают расти, урожаи снижаются. В первые дни после посадки поливы должны быть частыми. Потом можно поливать раз в 10 дней.
Рыхлить междурядья нужно почаще, спустя пару дней после полива. Эти процедуры обеспечивают доступ воздуха к корням. Но так как корни у перцев находятся близко к поверхности, то рыхление должно быть мелким – не глубже 6 см.
Через 15 дней после посадки растений их следует первый раз подкормить комплексными минеральными удобрениями. Для этого нужно взять 1 кг коровяка и смешать его с 10 л воды, в которых растворено 30 г суперфосфата.
Этого раствора хватает на 1 кв. м грядки. Можно взять также и куриный помет в уже указанной выше пропорции.
ЛЕТНИЙ УХОД ЗА ПЕРЦАМИ
Летом нужно еще несколько раз подкормить растения смесью коровяка с суперфосфатом. На 1 растение вносить 0,5 л смеси. Следующую подкормку необходимо сделать через
2 недели. На ведро воды взять 2 ст. л. нитрофоски и этой смесью полить растения. Главное, чтобы раствор не попал на листья, для этого его надо аккуратно лить под корень. В противном случае на листочках появятся ожоги.
Если потребуется, можно еще пару раз подкормить растения. Все подкормки проводят на ночь, по влажной земле.
При появлении цветков за перцами надо следить особенно внимательно. Если становится слишком жарко (больше 33-34°), то цветки могут опасть, а перцы повянуть, поэтому лучше всего в сильный зной растения затенять.
Первый появившийся цветок лучше оторвать, чтобы у перцев не истощились силы и не задержалось развитие.
О БОЛЕЗНЯХ ПЕРЦА И БОРЬБЕ С НИМИ
Хотя при правильной агротехнике риск заболеваний сведен к минимуму, перцы все равно не застрахованы от различных заражений.
Чаще всего растения поражаются фитофторой, фузариозом, бурой пятнистостью, черной гнилью плодов, черной ножкой. Практически все эти болезни имеют грибковую природу.
Такие болезни, как мозаика, вызываются вирусами. Вершинная гниль, когда растения начинают гнить, появляется из-за ошибок в поливе и уходе.
Чтобы защитить растения от черной гнили, надо перед посадкой рассады протравливать семена марганцовкой по схеме, указанной выше, и не сажать перцы на грядку после пасленовых.
При черной ножке появляется гниль прикорневой части растения, что ведет к его гибели. Пораженные перцы надо сразу же удалить, а грядки с оставшимися полить 3%-ным раствором медного купороса и присыпать золой.
От фитофторы помогает опрыскивание настоем чеснока.
Для этого в 10 л воды надо размешать 100-150 г измельченных сухих листьев или чешуек головок чеснока, настоять сутки и опрыскать растение этим раствором. Можно также применять 1%-ную бордоскую жидкость. Чтобы не допустить появления фитофторы, перцы надо сажать подальше от помидоров и картофеля.
В теплицах перцы чаще всего поражаются серой гнилью. Виной тому обычно является повышенная влажность. Поэтому в целях профилактики в теплицах надо регулярно проводить проветривание помещения и сажать перцы с большими интервалами друг между другом .
УБОРКА УРОЖАЯ ПЕРЦА
Перцы накапливают витамины до созревания семян. Поэтому в созревших красных и желтых перцах витаминов больше, чем в зеленых.
Созревшие перцы следует аккуратно срезать секатором. Обрывая плоды, как это многие ошибочно делают, можно повредить хрупкое растение. Важно регулярно снимать плоды по мере созревания, не оставляя их на кусте.
Если созревшие плоды остаются на нем долго, то растение перестает цвести и давать новые завязи. Если же снимать перцы вовремя, то растение цветет и плодоносит дальше.
Если начинаются заморозки, а грунтовые перцы еще не созрели полностью, лучше всего выдрать растения из земли с корнями и подвесить их в теплом месте. Перцы вскоре дозреют сами.
Есть еще один способ – осенью перцы можно выкопать и пересадить в горшок. Дома на подоконнике они будут расти и плодоносить до следующего лета (ведь это многолетнее растение).
Перцы отзывчивы на заботу. Если вложить в них душу, они поразят своей урожайностью и насыщенным вкусом. Дерзайте!
Выращивание перца - делимся опытом
Овощ просто золотой
Тоже хочу поговорить о перце, хотя и много уже написано о нем. Но сколько садоводов, столько и секретов. Итак, по порядку.
Как я писала раньше, землю мы берем на даче, в деревне, в овраге под крапивой. Насыпаем в мешки, привозим домой и ставим на лоджию. Она хоть и застекленная, но не утепленная, поэтому земля промораживается. Рассаду я рано не сажаю, хотя пробовала и в середине февраля, и в конце, и в начале марта, но остановилась на дате 10 марта. В грунт высаживаем перцы 10-15 мая под двойной акрил, самый плотный. Поэтому даже если будет заморозок, все равно не замерзнут. К этому времени перцы вырастают до 30-35 см -крепкие, листья крупные, зеленые, куст стоит весь в бутонах и – самое главное – не цветет, буквально 2-3 цветочка, и все. А правила посадки у меня таковы.
В середине февраля землю с лоджии мы заносим в общий коридор, где она стоит до 1 марта и за это время оттаивает. А 1-го числа я насыпаю ее в таз, добавляю полную горсть золы, перемешиваю и высыпаю в рассадные ящики. Затем проливаю горячим розовым раствором марганцовки. До 10 марта ящики стоят в коридоре в квартире. За это время земля успевает отдохнуть и немного подсохнуть. Я ее рыхлю, слегка прихлопываю "и делаю две канавки, проливаю чуть теплым розоватым
раствором марганцовки и закладываю семена. Предварительно семена протравливаю в темном растворе марганца и, не промывая, сажаю. Больше никаких манипуляций с ними не провожу – считаю, что если семена хорошие, то и так успешно взойдут, а дохленькие зачем оживлять?
Семена у меня свои, поэтому сажаю через 1 см. Те, которые всходят позже, чем надо, я удаляю, а всходят собственные семена буквально через 5-7 дней. Все это время ящики стоят на столе у окна, закрытые полиэтиленом, закрепленным резинкой.
Время от времени покупаю новые семена в магазине. Те, что меня устраивают, оставляю, остальные убираю. Два года назад были куплены семена желтых перцев – Белое золото, Золотой телец и Бугай. У меня нет фотографий, но они действительно такие, как заявлено на пакетах, только еще крупнее. Отлично себя зарекомендовали сорта Титан и Атлант. Все они красивые, очень крупные и очень сладкие.
Вот так выращиваю рассаду, все очень просто, к 20 марта все семена всходят. А 5 апреля начинается пересадка. Пересаживаю в 400-граммовые стаканчики из-под сметаны. И вот тут самое главное – я обязательно их пикирую.
Зачем? Да, многие утверждают, что перец не надо пикировать, я же считаю, что если этого не делать, перец слишком быстро начнет расти и к моменту высадки будет очень высоким и зацветет, а вот это как раз нежелательно! Как бы аккуратно мы перец не пересаживали, если он уже обильно цветет, его цвет все равно, хоть не весь, но опадет, а этого нам не надо.
Когда же я пикирую, в первую неделю перец как будто замирает, не растет. К концу второй недели начинает чуть-чуть шевелиться, и только к концу третей недели возобновляется рост. Это примерно 24-26 апреля. До посадки в грунт под пленку 12-15 мая остается три недели – вполне достаточно. Перец успевает вырасти, ведь по возрасту он уже немолодой.
Лекарство для профилактики
А пересадка проходит совсем просто. Копаем лунки, вынимаем ростки из стаканчиков, сажаем и поливаем. Никаких удобрений не кладем. И только через неделю, когда перчики окончательно окрепнут, при поливе их подкармливаем. К этому времени у нас уже готово удобрение. Готовим его так: в 200-литровую бочку закладываем 1 ведро навоза, 1 упаковку гранулированного куриного помета, остатки дрожжей, варенья, кусочки недоеденного хлеба, подросшую крапиву. Все это 2-3 недели бродит – и готово.
Но добавляю я такое удобрение не по 1 л на ведро, а по 0,5 л. Зато каждую неделю (1 раз). А сами поливы, если стоит жаркая и сухая погода, производим через день или каждый день, но буквально по 0,7 л, так как у перца поверхностная корневая система и такого количества влаги ему достаточно.
Через две недели после посадки один раз опрыскиваю перцы раствором с цирконом. Читала в одном журнале, что это натуральный препарат – вытяжка из травы эхинацеи пурпурной, являющейся лекарственным растением. Перца у меня всегда много, каждый год, и я не занималась подсчетами.
Только в 2013 году решила подсчитать. С 72 кустов мы собрали почти пять мешков – тех, в каких продают сахар по 50 кг. И еще два ведра, но уже помельче, хотя и красных. А в мешках перец был не просто крупный, а прямо огромный, красный, желтый и очень сладкий! Для нас это было многовато, пришлось продавать. Брали с удовольствием.
Делаю много заготовок из перца: мариную, готовлю аджику, лечо, замораживаю. Вообще, у нас огород 17 соток, поэтому выращиваем все, что нужно и что можно, и никакие продуктовые санкции нам не страшны!
Желаю всем читателям здоровья, успехов на дачном фронте, а уважаемой редакции еще и терпения, чтобы разбирать наши каракули.
